13 советов, как делать крутые пейзажные фотографии с телеобъективом

Трюки и секреты для тех, кто хочет сделать красивые фотографии пейзажей

Пейзажная фотография, она же пейзажная фотосъемка, — это жанр фотоискусства, который направлен на то, чтобы запечатлеть красоту природы, природные ландшафты и постоянно меняющуюся сезонность окружающей нас среды.

У непрофессионалов фотографирование пейзажей ассоциируется с использованием широкоугольных объективов, однако профессионалы уверяют, что использование объективов, фокусное расстояние которых короче «обычного», может привести к появлению шаблонности композиций.

Профи нередко советуют использовать для таких целей телеобъективы — то есть объективы, у которых фокусное расстояние больше диагонали полнокадровой матрицы фотоаппарата, что делает для них возможным приближать предметы.

И именно чередование их использования открывает новые творческие возможности для пейзажной фотографии. О том, как использовать именно телеобъективы для создания фотографических сюжетов природы, расскажет Кутэ Лоунг — фотограф, который первым сфотографировал все 62 национальных парка Америки в большом формате.

Его фотографии широко известны среди ценителей и профессионалов, публикуются в различных изданиях и множество раз были предметом обсуждения в книгах, посвященных широкоформатной фотосъемке, включая использование в книге «Treasured Lands» (обладательнице 10 национальных и международных книжных премий), многих газетных и журнальных статьях. Фото выставляются на персональных галереях и являются частыми гостями музейных выставок в США и за рубежом. Вы можете ознакомиться с его работами на его веб-сайте , в Twitter , Instagram и Facebookа также в онлайн-фотокниге «Наши национальные памятники» (Our National Monuments).

«Широкоугольная фотография была одной из основных причин, по которой я обратился к широкоформатному объективу, ведь она сильно ограничена для телеобъективов, говорит фотограф Кутэ Лоунг. Об этом подходе можно многое сказать. Это помогает поместить наблюдателя в сцену, изобразив все то, что может увидеть реально стоящий там человек, естественным образом создав ощущение глубины.

С другой стороны, они (широкоугольные объективы) сужают фон, уменьшая влияние огромных гор и делая акцент на элементах переднего плана, которые встречаются в кадре чаще, чем эти горы. А если, к тому же, вы сделаете одинаковую постобработку этих фото, то все изображения будут в итоге выглядеть стандартно», — объясняет Лоунг.

www.digitaltrends.com

Телеобъективы тяжелее носить, и их сложнее использовать в процессе фотосъемки, чем широкоугольные. Композиции должны быть более точно выстроенными, поскольку небольшие изменения тянут за собой большие и более серьезные изменения визуального эффекта. За созданием кадра при помощи них нужно следить более внимательно, поскольку они составляют лишь небольшую часть вашего поля зрения.

Этот последний момент, возможно, и делает пейзажную телефото-фотосъемку столь привлекательной: когда вы выбираете небольшую часть сцены, направляя зрителя к тому, что вам показалось интересным, но он, возможно, пропустил. Это делает эти снимки, по сути, личными, считает фотограф.

Пример 1: Обложка книги «Наши национальные памятники»

«День я провел на месте петроглифов в Национальном памятнике Айронвуд-Форест. Помимо крупных планов петроглифов и растений, большинство моих композиций состояло из широкоугольных фотографий с выгравированными камнями на переднем плане. Во время заката я сделал еще один такой снимок на самом широком объективе 16-35mm (стр. 247). На переднем плане изображены главные горы памятника — Серебряный Колокол (Silver Bell) и Рэггд Топ (Ragged Top). Однако, будучи расположенными на расстоянии более 20 миль (32 км) и в высоту всего около 1200 метров, они кажутся крошечными на горизонте.

Поскольку я знал эту гору, я все же заметил отличительный профиль Рэггд Топ, жемчужины в короне Национального памятника Айронвуд-Форест. Между двумя широкоугольными снимками я увеличил пик с помощью объектива 100-400 mm для одного кадра на 340 мм. Хотя получившееся изображение — это всего лишь обрезка предыдущего кадра, оно совершенно другое, передающее ощущение величия, а не пространства. Перспектива выглядит достаточно естественной, и я подозреваю, что без сравнения вы бы не догадались, что она сделана с помощью супертелеобъектива. Небольшая обрезка повысила симметрию изображения, что сделало его отличной обложкой для наших национальных памятников».

Пример 2: Шмуцтитул книги «Наши национальные памятники»

«В книге „Наши национальные памятники“ есть вторая пара изображений, одно из которых является кропом (уменьшением поля зрения) другого. Они были сфотографированы с вершины Сноу Маунтин в парке Berryessa Snow Mountain National Monument.

Во время моего весеннего посещения парка низкие холмы заросли травой и полевыми цветами. Судя по началу тропы, казалось, что „Снежная гора“ не оправдает своего названия, но когда я приблизился к вершине, то обнаружил, что пейзаж все еще отходит после зимы. Фотосъемка на юге позволила мне включить северные склоны с небольшим количеством снега.

Сравнение этого изображения (стр. 83) и следующего еще более поразительно, потому что два фокусных расстояния не так уж сильно различаются. Широкоформатное изображение было сфотографировано на 54 мм, что, по сегодняшним стандартам пейзажной фотографии, является довольно длинным, а телеобъектив — на 240 мм. Качество графики последнего сделало его хорошим выбором для шмуцтитула, первого изображения в книге.

Одна из проблем с телеобъективами — создать ощущение глубины, поскольку перспектива, которая помогает создавать ее с широкоугольными изображениями, теперь сжата. В этом случае глубина создается воздушной перспективой, снижение теплоты и контрастности происходит естественным образом с увеличением расстояния».

Технические проблемы

Вот техническая деталь, которая иллюстрирует проблемы с глубиной резкости телеобъективов. Когда я сфотографировал изображение Рэггд Топ, я подумал, что кактусы на переднем плане находятся достаточно далеко, чтобы они могли быть объектами в бесконечности, как горы.

Поэтому я использовал диафрагму f/8. На Sony a7R IV дифракция начинает ограничивать резкость после f/6,7. На ЖК-дисплее изображение выглядело достаточно резким, но при просмотре изображения в 100% на экране компьютера оказалось, что гора была немного «смягченной» из-за недостаточной глубины резкости.

Применение программы для повышения резкости и уменьшения вибрации Topaz Sharpen AI дало результаты, но потребовало проработать объект выборочно, так как программное обеспечение чрезмерно выделяло резкость горного гребня.

Можно было подумать, что разница не будет заметна на отпечатке размером 10 × 12 дюймов (размер стандартной книги), и действительно, исходное изображение выглядит приемлемо, впрочем, это не спасло от того, что моя дочь смогла определить разницу между двумя тестовыми отпечатками, разместив их рядом друг с другом и посмотрев на снимки сбоку.

Используя этот калькулятор глубины резкости с пятном рассеяния (искаженное изображение точки, образуемое реальной оптической системой. Возникает вследствие дифракции света на оправах компонентов оптической системы (дифракционный предел), а также вследствие остаточных аберраций) 10 микрон, подходящий для полнокадрового сенсора Sony a7R IV 61 MP, мы находим гиперфокальное расстояние 1450 метров для 340 мм и диафрагмы f/8.

Гиперфокальное расстояние — это самое близкое расстояние, на котором вы можете сфокусироваться и при этом получить идеальную фокусировку на бесконечность.

Все это означает, что в таком случае, чтобы получить идеальную фокусировку на бесконечность, мне пришлось бы фокусироваться на расстоянии около 1.6 км! Помогло бы снижение резкости до f/22? Гиперфокальное расстояние все равно будет около 800 метров.

Телеобъективы могут помочь вам делать разные пейзажные изображения, но они создают множество проблем. Композиции не только нужно уделять больше внимания, но они требуют более тщательной техники.

Таким образом, глубина резкости ограничена, особенно в случае сенсоров с высоким разрешением, поэтому фокусировка должна быть очень точной, а условия близкими к идеальным.

Ниже приведены 13 практических советов от фотографа для решения некоторых проблем, которые могут возникнуть при создании пейзажных фотографий.

Нижепредставленные изображения в статье были сфотографированы объективом Sony FE 100-400.

Совет № 1. Проверить резкость

Снимки могут отлично смотреться на ЖК-дисплее, но их нельзя будет использовать в печати, потому что у них недостаточная резкость. Проверьте снимок на ЖК-дисплее камеры при 100% увеличении, чтобы увидеть, оказался ли ваш снимок достаточно резким, прежде чем переходить к следующему. Это всегда является хорошей идеей, чтобы избежать разочарований. Эта практика особенно важна в телефотосъемке, потому что существует множество причин, по которым телеобъективам может не хватать критической резкости. Если вы заметили, что изображения нечеткие, пора произвести некоторые настройки, описанные ниже.

Совет № 2. Сосредоточенность на глубине резкости

Одна из причин, по которой получить резкие изображения с телеобъективами сложнее, заключается в том, что область глубины резкости у них намного меньше, чем у обычных и широкоугольных объективов. В связи с этим обнаруживается любая неточность в фокусировке. Ручная фокусировка при 100% увеличении — самый надежный способ добиться результата, но если вы используете автофокус, обязательно проверьте, идеально ли он настроился.

Чтобы понять, насколько узкой может быть область глубины резкости, обратитесь к приведенному выше примеру, в котором мы видели, что с объективом 340 мм на Sony a7R IV, даже при маленькой диафрагме f/22, область глубины резкости, включая бесконечность, начинается с полумили-мили, а это означает, что у вас не может быть ни одного объекта ближе полумили и бесконечности в идеальной фокусировке одновременно.

Совет № 3. Рассмотрите возможность фокус-стекинга

При большем фокусном расстоянии невозможно держать в фокусе как передний, так и задний план. Вариант прикрытия диафрагмы до f/22 неоптимальный, поскольку приводит к ухудшению качества изображения из-за дифракции. Кроме того, требование использовать длинную выдержку делает снимок более уязвимым для вибрации.

Полезной альтернативой является объединение экспозиций, сделанных с разными точками фокусировки при диафрагме f/11 — метод цифровой обработки изображений в Photoshop для получения итогового изображения с большей глубиной резкости.

Совет № 4. Время для лучшей прозрачности (чистоты) воздуха

Прозрачность воздуха — это проблема телефото, которой не уделяют должного внимания. Часто с такими композициями даже самые близкие объекты могут быть достаточно далеко, чтобы ухудшение изображения из-за качества воздуха было весьма заметным. Жарким днем ​​в пустыне, глядя в видоискатель телеобъектива, можно увидеть далекие объекты, вибрирующие из-за конвекции воздуха.

Даже в безветренную погоду, если вы делаете снимки в таких условиях, ни один из стоящих на расстоянии объектов не получится резким.

В более прохладные утренние часы воздух часто более чистый, и нередко это лучшее время для телефотосъемки. Кроме того, на рассвете и в сумерках, когда солнце еще не вышло или находится уже у горизонта, дымка значительно уменьшается.

Совет № 5. Используйте поляризатор

Дымка состоит из частиц, рассеянных в воздухе, которые отражают свет, уменьшая контраст и делая цвета более блеклыми. Поляризатор устраняет отрицательное влияние дымки, поскольку он устраняет отражения, в том числе и паразитические. Чем дальше объект, например южный край Гранд-Каньона, от его северо-западного края, тем больше дымка, что делает поляризатор особенно полезным для телефотосъемки.

Совет № 6. Используйте надежный штатив

Основная причина отсутствия резкости у телеобъективов (и не только у них) — нежелательное движение камеры. Трудно держать в руках фотоаппарат с телеобъективом и не позволять ему раскачиваться, создавая вибрации, поскольку эти линзы часто бывают большими и тяжелыми. Небольшие движения камеры влияют на композицию.

Вам нужны более короткие выдержки для резких изображений, с общим правилом, гласящим, что вам нужно время экспозиции в секундах быстрее, чем 1/F, где F — фокусное расстояние в миллиметрах. Этого трудно добиться при слабом освещении, особенно если вы изменили экспозицию на стоп в сторону уменьшения и используете поляризационный фильтр.

Даже при малейшем ветерке даже штатива, который хорошо работает с обычными объективами, может оказаться недостаточно для стабилизации телеобъектива.

Обычно я использую штатив серии 2 и шаровую головку среднего размера. Однако этой комбинации часто недостаточно для телефото. В поездки я беру с собой штатив серии 3 и полноразмерную шаровую головку. И хотя я не люблю слишком много ходить в походы с таким набором, он отлично подходит для придорожной фотографии и коротких сессий на природе.

Я обнаружил, что для телеобъективов это имеет большое значение.

Совет № 7. Используйте штативный адаптер (штативное кольцо для объектива)

Хомуты штатива часто используются на телеобъективах, чтобы уменьшить нагрузку на оправу объектива, вызванную тяжелым объективом с длинным плечом рычага.

Большинство телеобъективов высокого класса поставляются с фиксирующим элементом для штатива. У менее дорогих телеобъективов этого в наборе не будет, но вы можете купить для них хомут стороннего производителя.

Не очень дорогое дополнение позволит начать делать несколько более четкие фотографии даже на больших расстояниях.

Совет № 8. Стабилизируйте штатив

Несмотря на то что легкий штатив не является оптимальным вариантом для телефотосъемки, иногда это все, что у вас есть. Вы можете превратить его в более тяжелый, увесистый штатив, что позволит его стабилизировать.

Дело в том, что многие штативы поставляются с крюком в нижней части центральной колонны или платформы, на котором вы можете подвешивать грузы, такие как сумка для фотоаппарата или сумка для покупок, которую вы нагружаете камнями.

Еще один прием — надавить на штатив сверху. Самый простой — нажать (аккуратно) рукой на верхнюю часть камеры, но вы также можете наступить ногой на ремешок, прикрепленный к центральной стойке или платформе. Обратите внимание, что, хотя эти решения решают проблему недостаточной массы штатива, они не решают проблему недостаточной жесткости.

Совет № 9. Используйте дистанционный спуск

Если вы не используете очень прочный штатив, нажатие на кнопку спуска затвора вызовет определенную вибрацию камеры. Для обычных камер с задержкой автоспуска 5 секунд вибрация утихает достаточно, 2 секунды — это слишком мало, но, по моему опыту, для телефотоснимков более уместно 10 секунд.

Проблема в том, что в течение этих 10 секунд может произойти немало событий, в том числе и порыв ветра. А бывают ситуации, когда кадр нужно сделать «здесь и сейчас», например снять волну. Дистанционный спуск решает эти проблемы.

Совет № 10. Время ветра

Телеобъективы особенно чувствительны к ветру из-за своего физического размера и показателей увеличения. Если вы обратите внимание на ветровой режим (ветровые условия в данной местности), вы заметите, что он почти никогда не бывает однородным.

Например, присутствуют моменты порывов ветра, чередующиеся с более спокойными периодами. Попробуйте спустить затвор во время затишья. На это может потребоваться много терпения, но такие перерывы случаются часто.

Совет № 11. Укрытие от ветра

Ветер не только не распределяется равномерно во времени, но то же самое относится и к пространству. Когда я поднялся на гребень вершины Дона Анна, ветер ударил меня в полную силу, но, спустившись на несколько метров по подветренной стороне вершины, я нашел достаточно удобное укрытие, чтобы фотографировать на закате. Даже дерево может предложить достаточно уверенное укрытие.

Спуск ближе к земле обычно приводит к снижению скорости ветра, поэтому в некоторых случаях может помочь даже банальное опускание штатива, с дополнительным преимуществом, заключающимся в том, что меньшая высота означает более высокую жесткость.

Вы можете не только использовать конфигурацию ландшафта, но и прикрыть камеру своим телом. Помимо многих других полезных применений, зонт является отличным укрытием от ветра. Для придорожных снимков я использовал свою машину как укрытие или даже делая снимки из салона, с сиденья.

Совет № 12. Поднять ISO

Если вы не можете выбраться из-под сильного ветра, если у вас нет с собой устойчивого штатива, на камеру всегда будут передаваться некоторые вибрации. Но и это дело поправимое.

Чем короче выдержка, тем меньше будет их влияние. При прочих равных вы можете получить более короткие выдержки, увеличив ISO. Увеличение ISO (светочувствительность цифровой фотокамеры) с базовых 100 до 400 в дневное время не приводит к значительному шуму и теряет лишь минимальную детализацию, но при этом время экспозиции сразу делится на четыре.

Совет № 13. Сделайте несколько снимков

В некоторых ситуациях у вас может не быть времени проверить резкость снимков при 100% увеличении, возможно, потому, что в обстановке могут происходить быстрые изменения, которые нельзя упустить, — например, восход солнца над горизонтом. Это тот случай, когда повторные экспозиции могут быть полезны для увеличения шансов получить пригодный для использования снимок.

Обложка: photoh.com.au / jooinn.com / ournationalmonuments.com

фото: ournationalmonuments.com

Источник статьи: 13 Tips for Shooting Sharp Landscape Photos with a Telephoto Lens

 

Оцените новость:
630
Источник — © 1gai.ru
Автор — Eric

Новостная рассылка


Рассылка анонсов статей производится каждый понедельник